Mädelsabende-Interview: Warum ich Journalistin geworden bin …

… und wie. Zu diesem Thema hat mich Clare für Mädelsabende, einem Instagram-Format des WDR-Senders Frau tv interviewt. Weil ich beruflich eher schreibe und sie eher Filme macht, haben wir zusammen erzählt, auf welchem Wege man heutzutage Journalist*in werden kann.

Wenn ihr mehr über Mädelsabende wissen wollt, folgt Clare und ihren Kolleginnen bei Instagram: @maedelsabende. Wöchentlich gibt es neue Themen, die eine der drei Mädels täglich in der Insta-Story präsentieren. Ich habe mich gefreut, einmal dabei gewesen zu sein.

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Barcelona – bucket list

Ende März ist das zweite Trimester, „term“ im Englischen, meines Politikmasters vorüber und damit zwei von drei terms insgesamt. Danach heißt es: zurück nach Deutschland, Jobsuche, Ernst des Lebens. Aus diesem Grund habe ich mir eine Bucket List, also eine Wunschliste geschrieben, auf der alles steht, was ich mir für die übriggebliebene Zeit noch so vornehme. Updates gibt es, sobald ich eine Aktivität von der Liste streichen konnte … stay tuned!

  • zweite Wanderung zum Tibidabo.* Das ist der Berg, inklusive Kirche, den man von ganz Barcelona aus sehen kann. Die Kirche sieht für manche Menschen aus wie ein sitzender Buddha, der über Barcelona wacht. (Vom Tibidabo aus habe ich im Jahr 2011 Barcelona und damit das Titelbild dieses Blogs fotografiert.)

* weil die erste so schön war… Foto credit: Jamie Hodgkin

  • das Kloster Monsterrat besuchen & wandern gehen. Das habe ich vor ein paar Jahren schon einmal gemacht und eins lässt sich sagen: Der Ausblick ist fantastisch.

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Das jähe Ende des Unabhängigkeitstraums

Der Konflikt um Katalonien hat einen dramatischen Höhepunkt erreicht. Die separatistische Regionalregierung soll abgelöst werden. Es droht eine neue Protestwelle. Doch viele Katalanen scheinen zu resignieren.

Ist es das endgültige Ende der katalanischen Unabhängigkeitsbestrebungen? Oder der Auftakt zu einer neuen und möglicherweise noch größeren Protestwelle gegen die spanische Zentralregierung? Ministerpräsident Mariano Rajoy hat nach einem Treffen mit seinen Ministern Artikel 155 der spanischen Verfassung in Kraft gesetzt und den Senat dazu aufgefordert, für die Entmachtung der Regionalregierung in Barcelona zu stimmen.

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BCN: Woche 1 #Welcomeback

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Was für ein Start! Seit einer Woche wohne ich (zum zweiten Mal) in Barcelona und alles ist so wundervoll vertraut-neu. Es gibt Straßen, die ich schon ein Dutzend mal entlang gebummelt bin und Gassen, die ich erst heute entdeckt habe. Sechs Jahre, nachdem ich zum ersten Mal hier war, erwische mich abwechselnd beim In-Erinnerungen-schwelgen und dem berühmten Touri-Modus, alles auffangen zu wollen und das meistens mit der Kamera meines iPhones.

Diese erste Woche ist vor allem so herrlich, weil ich erst ab nächsten Dienstag Uni habe: Current Democracies an der Pompeu Fabra, kurz upf. Politische Theorien zu Immigration, Federalism, Dictatorships etc. Darauf freue ich mich, zumal ich hier zum ersten Mal zu den Full-time-Studenten zähle, die voll und ganz die Uni zelebrieren – inklusive Pauken in der Bib, den 70-Cent-Kaffee aus der Mensa trinken oder Ausgehen an einem Wochentag. Btw: Café con leche ist in Spanien auch in der Mensa super.

Bevor es aber so richtig losgeht, nutze ich die Zeit, um anzukommen, Neues zu entdecken und mir Altes ins Gedächtnis zu rufen. Ich bin gespannt, wie das eine Master-Jahr verlaufen wird und welche vergangenen Erlebnisse den Neuen weichen. Das ist ein prima Anlass, hier wieder wöchentlich zu bloggen, und zwar ab sofort mindestens 52 mal. Für jede Barcelona-Woche 🙂 Viel Spaß!

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Xampagneria, Port Vell

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Bibliothek an der upf, so called „Hogwarts“

Galería MAXÓ im Viertel Borne
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Carrer Portal Nou

Barta’a: Das geteilte Dorf in Limboland

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Der Blick auf Barta’a. Foto: Nina Niebergall

Da ist nur ein großer Stein an einem Kreisverkehr. Arabische Schriftzeichen und eine englische Übersetzung erklären: Hier verläuft die Grüne Linie. Kein weiteres Schild, keine Militärs. Grün ist nur das kleine Bäumchen auf dem Kreisverkehr. Seine Blätter sind vertrocknet, die Sonne scheint prall darauf. Es ist heiß an diesem Donnerstag, eigentlich ist es immer heiß.

Bergauf der Straße, die nach Ost-Barta’a führt, stauen sich die Autos, ihre Fahrer unterhalten sich mit ihren Hupen. Abgase vermischen sich mit den Gerüchen von Tabak und vertrocknetem Teer. Die Häuser, die mit maximal zwei Stockwerken die Straße säumen, sehen in den unteren Etagen aus wie Garagen. Die Tore stehen offen, heruntergekommene Läden finden darin ihren Platz. Stromkabel zieren die Auslage genauso wie allerlei Ramsch: Lichterketten, Flipflops, Fußbälle, Kinderspielzeug und Haushaltsgeräte: Es gibt hier nichts, was es in China nicht gibt.

Doch hinter der Szenerie aus Trödel und Staub versteckt sich ein Siebentausendseelendorf, das neben halb eingeschweißten Möbeln und Pistolen aus Plastik vor allem eins zeigt: die Folgen des Konflikts zwischen Israel und Palästina.

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Foto: Christian Vooren

Seit 67 Jahren existiert die Grüne Linie schon, die das 4,3 Quadratkilometer große Dorf zweigeteilt hat. Nach dem Israelischen Unabhängigkeitskrieg im Jahr 1949 wurde sie innerhalb der Friedensgespräche auf Rhodos festgelegt. Bis zum Sechstagekrieg 1967 war die Grenze nicht in praxi. Erst mit der Besetzung des Westjordanlands durch die Israelis wurde die Linie faktisch und das Dorf im Gebiet Wadi Aras zu zwei Dörfern.

Ob denen, die über den Verlauf der Grünen Linie entschieden haben, Barta’a egal war oder ob sie von dem kleinen Städtchen, deren Schicksal sie besiegelt hatten, nur nichts wussten, ist laut Lydia Aisenberg nicht geklärt. Seit mehr als 30 Jahren arbeitet Aisenberg, die vor 70 Jahren in Großbritannien geboren wurde, für das Seminarzentrum Givat Haviva. Das Zentrum setzt sich für jüdisch-arabisches Zusammenleben in Israel und dem Westjordanland ein.

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Im Gespräch mit Lydia Aisenberg. Foto: Nina Niebergall

Sie habe Freunde auf beiden Seiten, auf der israelischen und der palästinensischen Seite des Dorfes, erzählt sie. Bambi, der Fahrer, hat seinen Bus über die Route 65 gelenkt, die von Hedera nach Megiddo führt, Barta’a liegt 72 Kilometer nördlich von Tel Aviv. Je näher der Bus der Grünen Linie kommt, desto schlechter werden die Straßen und windschiefer die Häuser. Von geordneter, israelischer Bauart ist nichts mehr zu erkennen. Kurz vor der Grenze zu Barta’a reihen sich Hunderte kaputte Autos auf einer Art Parkplatz an- und aufeinander. Hier kommt niemand hin, der sich mit dem Nahost-Konflikt nicht selbst auseinander setzen will.

Seit Barta’a 1967 tatsächlich geteilt wurde und Israel die Kontrolle über das Westjordanland übernommen hatte, gibt es hier zwei Bürgermeister, zwei Behörden und zwei Schulen. In West-Barta’a bekamen die Menschen die israelische Staatsbürgerschaft, im östlichen Teil bekamen sie die jordanische Staatsbürgerschaft. Vor 150 Jahren hatte der Kabha-Klan Barta’a noch mitgegründet, plötzlich war die Familie getrennt. Und nicht nur das: Die einen waren Israelis, die anderen Jordanier.

Heute ist Riad Kabha Bürgermeister von West- und Ghassan Kabha Bürgermeister von Ost-Barta’a. Die Journalistin Agnes Fazekas schreibt in ihrem Buch „Insel ohne Wasser, Vogel ohne Flügel“, Ghassan Kabha sei eigentlich Leiter des Amtes für Jugend und Sport in Nablus, einer kleinen Stadt südlich im Westjordanland. Über seinem Schreibtisch hänge die palästinensische Flagge. In Riad Kabhas Büro stehe die israelische Flagge hinter der Tür. Er verwaltet laut Fazekas zwei Nachbardörfer in Israel.

Fazekas lebt in Tel Aviv, doch sie ist durch das ganze Westjordanland gereist, von Betlehem über Ramallah bis nach Barta’a. Sie habe die andere Seite kennenlernen wollen, die arabische Sicht. Zu Beginn ihres Buches schreibt sie, man könne die politische Betrachtung in Israel nie aus dem Alltag ausklammern.

Selbst der Kebab-Ladenbesitzer Sadah möchte über die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel sprechen. Seinen Laden findet man nur hundert Meter bergauf vom importierten Krempel. Schräg gegenüber stehen Käfige übereinander gestapelt am Straßenrand, Hühner und Hasen teilen sich den engen Platz. Hinter Metallstäben hocken eingepferchte weiße Vögel.

Sadah ist ein Freund von Lydia Aisenberg und wohnt in Ost-Barta’a. Er lächelt breit, aus seinem Laden duften frischer Kebab, gebackenes Brot und Gewürze um die Wette. Sadah würde lieber in West-Barta’a leben. Dort müsse er keine Angst haben, dass ihm oder seiner Familie etwas passiert. Das Leben ist im östlichen Teil des Dorfes sei gefährlich.

Er ist ein glücklich verheirateter Mittvierziger, hat zwei Kinder, einen gut laufenden Kebab-Laden und ein Auto. Doch würde er fliehen, wenn er könnte? Sadah guckt in den Himmel und sagt eher zu sich selbst: „Allah, ja.“ Wieder lächelt er. So paradox wie Sadah und seine Geschichte ist der Konflikt zwischen Palästina und Israel.

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Sadah. Foto: Chantal Schäfer

Bis zur ersten Intifada im Jahr 1987 hatten die meisten Palästinenser zwar widerwillig, aber friedlich in den besetzten Gebieten gelebt. Doch dann kam es zum Aufstand. Bis 1993 sind mehr als 1000 Menschen durch gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und der israelischen Armee getötet worden. Es kam zu geheimen Verhandlungen zwischen der Palästinensischen Autonomiebehörde PLO und Israel, bekannt unter dem Namen Osloer Friedensprozess.

Frieden gab es keinen. Während der zweiten Intifada, die von 2000 bis 2005 andauerte, kam es regelmäßig zu terroristischen Anschlägen, auch seitens der Hamas. Knapp 5000 Menschen dabei kamen ums Leben. Seitdem ist die Situation mehr als angespannt. Ein Ende der Besetzung ist nicht in Sicht.

Vor allem nicht im „Limboland“. So nennt Lydia Aisenberg den Teil zwischen der Grünen Linie und dem eigentlichen Grenzzaun, der 2003 vom israelischen Militär errichtet wurde. Entlang der Linie, die mitten durch das Dorf Barta’a führt, konnte es schließlich keinen meterhohen Zaun ziehen.

Die Familie Kabha, die im 19. Jahrhundert für Landwirtschaft und Viehzucht nach Barta’a gekommen ist, lebt nun im Westen sicher und ist sozialversichert; der im Osten wohnende Teil ist nicht versichert. Die in West-Barta’a lebenden Menschen können problemlos nach Ost-Barta’a laufen; anders herum geht das nicht.

Hier macht sich der Nahost-Konflikt schon in der Kindheit bemerkbar. Denn in West-Barta’a müssten die Kinder auf eine israelische Schule gehen. Aisenberg sagt, das komme für viele arabische Familien nicht in Frage. In den Schulen ist nämlich Hebräisch die Lehrsprache, zudem werden Jungen und Mädchen zusammen unterrichtet. Viele Kinder gingen deshalb aus dem westlichen Teil in Ost-Barta’a zur Schule.

Am Nachmittag, die Sonne wirft nun einen seitlichen Schatten auf das vertrocknete Bäumchen, das zwischen den Teilen des Dorfes steht, gehen Kinder nach Schulschluss nach Hause. Eine magere Katze mit grauem Fell beobachtet sie. Die Katze sitzt vor einer Garage, in der ein Araber Tabak verkauft. Davor steht ein weißer Plastikstuhl, verlassen. Das ist die Grenze zwischen West- und Ost-Barta’a.

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Ein- und Ausgang zu Barta’a. Foto: Sebastian Ehm